第1个回答 2023-05-25
甘丹寺，位于拉萨，也被称为黄教第一寺。它有着非常丰富的历史文化遗产，在这里你可以感受到浓郁的民族文化风情，吸引了大量的大陆游客前来朝圣和观光。是必打卡的旅游景区。
藏传佛教格鲁派(黄教)有“六大寺”之说。六座寺院中有三座在拉萨，其中甘丹寺被称为“黄教第一寺”。走出布达拉宫下的雪城，回到青旅取车，向有“天下第一寺”之称的甘丹寺进发。
据说甘丹寺在拉萨，但实际上离市区有60公里。以前路不好的时候去甘丹寺参观还挺麻烦的。普通游客只能坐从拉萨到甘丹寺的长途汽车，每天早上在大昭寺附近发车，单程两个多小时。当然，开车方便。我昨天把车修好了，正好赶上今天的长跑。
2014年7月，甘肃省夏河县拉卜楞寺
甘丹寺在林芝到拉萨的临拉公路旁边。如果前天离合器没有断轴的话，它应该已经在路上了。现在转身再跑120公里。
临拉公路这一段是高速，路面宽，车辆少。天空特别蓝，青藏高原才有的那种蓝。白云厚重辽阔，有的像山，有的像龙。看着天地，我感觉好多了。昨天的沮丧会随风而去，新的一段独行又将开始。
两年前我来拉萨时，我想去看看三大寺庙。黄河六大寺中，甘南的拉卜楞寺、青海的塔尔寺、日喀则的茹伦布寺都去过了，然后拉萨的三大寺也修完了。
青海西宁塔尔寺，2014年7月
然而，一辆车上有四个人，其中两个人对寺庙毫无兴趣，我无法独自行走。
一起旅行，关键是一个“忍”字，或者可以找志同道合的朋友，或者一家人。前者说起来容易，其实挺难的。日常生活中的朋友未必真的互相包容(包容高于志同道合)，所以朋友经常一起去西藏，途中分手，或者互相忍了一个月偷偷咬牙。还是一家人，忍了这么多年，也不差这一次。
据说还有一种困惑，就是我在怒江石板畔遇到的华北油田老王：你没有老婆，没有情人吗？
所以，又有一种说法：情侣旅行半个月不闹翻，就可以回家领结婚证。
我觉得最简单的就是一个人走。
2014年8月，西藏日喀则扎什伦布寺
2.第一圣殿
虽然不到60公里，但是开车去甘丹寺也要半个小时。最耗时的是下高速后十几公里到甘丹寺。道路崎岖不平，路边有一些积满灰尘、破旧不堪的藏式房屋，栅栏上全是牛粪。如果用住房来鉴别贫富，这里的贫穷和萎靡是这次进藏以来唯一看到的。我不明白拉萨周边怎么会发生这种事。
甘丹寺坐落在一座高山上，俯瞰着一座由红色、白色和黄三组成的大房子。通往寺庙的惊人山路可谓九曲十八弯。虽然铺路质量过硬，但我在西藏走过那么多弯路。不知怎么的，去甘丹寺的路上感觉特别辛苦。我觉得是道路设计的问题。这看起来是个不错的选择。其实坡很陡很陡。虽然海拔不到4000，但能勉强上去的总是二档。不知怎么的，这条路会让人走神，我好几次担心自己会冲下山去。
爬到山顶很难，我不禁感叹。这个有600年历史的黄教第一寺，要花多少人力物力才能建成这样。
为什么是黄教第一寺？有必要说说甘丹寺的历史。
八世纪(唐朝)藏传佛教由印度传入西藏后，先后有四大教派占据统治地位，即马宁教(俗称红教)、萨迦派(俗称
黄教创始人宗喀巴出生于青海湟中县(塔尔寺的发源地)，后赴拉萨传教，建立甘丹寺，任首任甘丹千叶住持。甘丹寺的建立标志着格鲁派的正式形成，宗喀巴后来死于甘丹寺。所以甘丹寺在藏传佛教中占有非常高的地位，被称为黄教第一宗庙。
千叶是一个非常特殊的位置。有这个头衔的人不仅是甘丹寺的住持，还是格鲁派的教主。因此，甘丹寺不仅是格鲁派的第一座祠堂，也是格鲁派的第一座寺庙。
甘丹是藏语“斗律天”的意思，斗律天是弥勒佛宣扬佛法的地方。甘丹翻译了高尔丹。作为galdan这个名字，你可能听说过。公元《鹿鼎记》年向韦小宝宣誓的蒙古王子噶尔丹，后来成为反抗清朝的准噶尔汗。真实历史中，康熙对噶尔丹征收三税，导致其兵败而亡，从而将新疆完全纳入版图。这个噶尔丹王子在西藏学佛，我猜他在拉萨学了十年一定去过有自己名字的甘丹寺。
太偏远甘丹寺汉族游客少，藏族人少，寺庙不收门票(据说现在门票50元就有)。
在这里，我遇到了来自拉萨的一家四口。夫妻俩四十多岁，有两个孩子。妻子是典型的藏族人，男人长得跟汉族人一模一样，普通话也很好。他是拉萨的公务员。他今天带家人来山上了，我就边走边和他聊。
甘丹寺最神圣的地方当然是精神塔，里面保存着宗喀巴大师的遗体。每一位随后的甘丹千叶，在他死后都会在这座庙里建造灵塔。到现在，据说有90多座灵塔。
下午的甘丹寺很安静，和尚见到我们都会礼貌的点头。宗喀巴灵塔大厅没有人值班，游客可以随意进出。
——甘丹寺灵塔与宗喀巴诞生地西宁塔尔寺巨大的银塔相比，显得很小，正面中间是宗喀巴的塑像，两旁是他的弟子。三者合称为“三师徒”。三人的雕像在很多寺庙都有，很容易辨认。
在如此神圣的地方应该禁止摄影。和我一起走进寺庙的那个来自拉萨的藏族人拿出手机点了一下。在这种情况下，我也举起了我的相机。和早上在锡拉丘兹宝藏博物馆发生的事情比起来，简直是天壤之别。
摄影不是亵渎神明，但有些行为是。我见过西藏最好的250。他大声喊让佛前的人让开，然后咔嚓一声，闪光灯就能打开百叶窗。不说和尚，我想上去踹他一脚。只要游客多，无论是藏民还是僧人，对汉人的态度都不好，就是这种垃圾太多了。
措勤殿是僧人每天聚集念经的地方，此时空无一人。据说这座大殿已有500年历史，可容纳3300名僧人同时诵经。现在很明显，从楼龄到体量，一切都不对。
300这个数字是西藏和平解放前甘丹寺的僧人数量，实际人数最多5000~6000人。以今天甘丹寺的建筑规模，我估计住在这里的僧人不会超过1000人。
走到辩论场，里面传来一阵喧哗。但在露天的树荫下，几十个僧尼正在辩论经文，三人一组，有的大声喊叫，有的低头思考，有的做手势拍手，当然也有人在聊天玩手机。
我站在旁边举起相机，没人在意。没人看。来这里朝圣的藏人已经很普遍了。他们更关心的是去寺庙拜佛。我们会在下一篇文章中谈到辩经。
离开辩论场，听到一栋楼里传来响亮整齐的诵经声，略显稚嫩，像是一群中学生在读书。
我找了很久，然后来到了一个扎仓(藏经阁)。果然有两间教室，门口留了一大堆鞋子。我从一个房间的后门进去，看见几十个小和尚和小尼姑坐成两三排，
僧尼们跟着节奏大声念经，一边念经一边拍手。有时候停顿一下，老师笑着提示一下，学生就跟着走了。每隔一段时间，大家就一起鼓掌祝贺。老师和一些学生也看到我拿着相机站在门口，也没人在意。我静静地看了一会儿，这里的感觉真好。
甘丹寺的大部分建筑都可以随意进出。走进印经处，两个藏族小伙子正在印经。他们看到我的到来，笑着点点头，然后低头埋头苦干。
就像一所学校。宁静的甘丹寺真的值得一去。
出了庙到停车场，遇到了一家四口。那人说要绕山一圈再回去，邀请我参加。因为约了吃饭(见《寻味中国101拉萨的安多诺增藏餐》)，怕算时间来不及，也担心高原体力受不了，婉言谢绝。
事后深感后悔。那些年的旅行，时间总是过得满满的，特别强调自己是个独来独往的人，不愿意和别人走在一起，不去尝试接触当地人。当遇到这个更多了解当地文化的机会时，我竟然放弃了。如果是，旅行的意义是什么？
路过山下的灰色村庄，想起了那个藏族人给我讲的一个故事。
当时，西藏除布达拉宫外，几乎所有寺庙都遭到严重破坏。在名刹中，甘丹寺的失守，已经不能用“灭顶之灾”这样的成语来形容了。为了清场历史悠久、号称能容纳3300人的措钦堂，甚至使用了炸药进行爆破。最终黄教第一殿除了光秃秃的山顶，什么石头木头都没留下，无数宝物再也没见过。
现在的甘丹寺只是几十年前的重建，规模太小。至于现在寺庙里的灵塔遗迹，你可以选择相信那些神奇的传说，这些传说在每一个被毁和重建的寺庙里都有。你也可以选择相信常识。
曾经容纳数千人的神庙的石头和木头被炸成了灰烬？怎么可能呢？其实都是分配给参加拆庙的当地人的。
据说——只注意全西藏——人都恨甘孜寺下面的居民，认为他们犯了罪，世世代代都不会发财。我觉得这种说法很可笑。那些比山脚下的人更罪孽深重的人的后代都挺有钱的。