我觉得尽可能吃素食是最好的。科学表明，动物的肉类能提供人类的营养成份几乎全都可以从植物中获取。所以，管他蛇肉营养不营养呢。在物质生活非常富足的今天，我们已不再会缺乏营养，相反地，很多人显示出营养过剩！头肥脑满大腹便便的老板或“非老板”们满街都是，关注自然关心生命的人却越来越少，这个社会令人堪忧！油亮亮，黄澄澄焦香蛇段瞬间变森森白骨 于是吃无毒的，呆头胖脑的海豹蛇，水律蛇是吃肉头，吃有毒的，桀骜不驯的毒蛇们如饭铲头，眼镜蛇是吃“补”。 吃那毒蛇中身材庞大的过山峰，则二者兼收，当然也要付出与海豹蛇不可同日而语的价钱。 秋风起，三蛇肥。大条海豹蛇蜷在扁铁笼里。点一碟“椒盐蛇碌”，跟着“部长”（广东饭店里管点菜的，有跟食客讨论菜单的权力和知识，与普通收盘子的跑堂有别）象挑石斑龙虾一样挑蛇。上秤一称，两斤三斤，食客点头，伙计便拎着蛇直趋后堂。半小时后一碟油亮亮，黄澄澄，放射状排列的“蛇碌”就上桌了，滋滋地冒着热气。 真正的老饕们是不会在你推我让，传杯换盏中让美食委屈地慢慢变凉，登时人手一段，齐齐亮出雪白的獠牙。待焦香的蛇段变成森森白骨，才弃置骨碟，长舒一口气。“椒盐蛇碌”是蛇满足人类“大块吃肉”所做的最大努力。 虽然某些豪爽的大肚汉一定会抱怨两条大蛇加起来也不如一个肘子，对于这样的言论我们只能抱以怜悯的同情——兄弟，你找错席面了。换个熟肉铺子试试吧。白骨如山，印度朋友：“蛇肉的味道，介于鱼肉和鸡肉之间。” 我曾经带一个印度朋友吃蛇，白骨如山后，他总结道：“蛇肉的味道，介于鱼肉和鸡肉之间。”作为一个异族，以一次吃蛇的经验便可得出这样的正确结论，说明蛇肉之美是相当客观的。蛇肉的质地的确介于鱼鸡之间，比鱼肉紧致有弹性，比鸡肉细腻滑爽。除椒盐外，要想大口吃蛇，还有卤水蛇段，爆炒蛇片，美极蛇段，管饱。当然前提是你的胃是广东型而非山东型的。 我曾在顺德附近的一个小镇吃过非常民俗的蛇。“蛇王”就在门外不远处，一刀斩下蛇头，在肚腹上一划， 便轻松剥下蛇皮。爬行动物神经反射级别低，蛇身尚在扭动。起肉煎炒是厨房的事。开饭时每人面前有两小杯白酒，主人请一相貌堂堂的伙计在客人面前出示蛇血一杯和蛇胆一个，继而在每人面前的酒杯里分别滴上一滴蛇血和蛇胆，酒登时变得鲜红和碧绿。刍荛道这种吃法补不可言，现在想起来觉得是一种行为艺术。接下来的菜肴却也没什么出奇，只是做法乡野，佐料大胆特别，香气更为浓烈。 “太史蛇羹”是广州美食界的泰斗南海十三郎的父亲江太史所传。从香港的“蛇王芬”，“蛇王二”出产的成品上看，当是用好上汤炖拆细蛇丝和鸡，鲍鱼，花胶，冬菇等除鱼翅外所有想象得出的粤菜名贵配料和调味，去油使清，勾芡使浓，趁热洒一把薄脆和白菊花瓣。主流吃法是一碗蛇羹，一碗饭和一碟“润肠”的肥厚腊味，包括广东腊肠，肝肠（讲究一点是鸭肝肠）和五花腊肉。 在香港活活地吃蛇不是间间店都可经营，但“蛇王某””的招牌还是在最繁华的中环随处可见（特别是中环）。到了蛇季，店家都在墙上贴出喜气洋洋的红纸招贴曰“新到广西肥壮五蛇”。本地人见惯不惊，外地人看了吓一跳。 “蛇王芬”是中环最有名的蛇餐馆，除季节性的蛇餐外，烧味腊味和煲仔菜都很有名。黑底金字的匾额，与陆羽茶室一样俨然是香港传统粤菜的长老会成员。餐馆门面有中英日文介绍，很多反叛的，胆大的东洋西洋人前来接受挑战。但为了照顾友邦人士的神经，一般没有装蛇的大铁笼在店外展示。象“有情饮水饱”里那种活蛇满地随处走的情形，只会发生在电影里。婉约蛇火锅蛇肉薄而精 火锅吃法是蛇门新秀。广东人吃火锅，汤底构成有豪放派婉约派之分。 豪放派以性格鲜明的寥寥几样材料入清水，在一桌饥饿的红眼中武火煮沸，便可迫不及待地投入肥牛鹅肠，滑鸡鱼生，如芫荽皮蛋锅，蕃茄锅的便是。婉约派要林林总总多种鲜味材料和药材，文火细煎，熬得汤浓，拣去配料，另置于美器中，于一桌正襟危坐的美食家面前慢慢泛起鱼眼泡儿。待汤滚至媚眼如丝，方徐徐加入更鲜之物，如清远鸡，中华鳖，继续枯坐待鲜味四溢，方可起锅，一人一碗，吃完大家互相握手言欢。 蛇肉薄而精，当然不耐与肥牛抢风头。要吃蛇火锅，必入婉约流。而蛇骨入汤底为一丝不苟的粤菜食府之必做功课。有激进保守主义的美食家在报上慨叹家蛇不如野蛇香
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